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西班牙的那颗小石榴——格拉纳达

格拉纳达,阿拉伯人在西班牙的最后小王国,可以说,格拉纳达完美的融合了西班牙和阿拉伯的文化,这在它的建筑上,表现的尤其明显。格拉纳达至今完好地保留了阿拉伯人的昔日宫殿,阿尔罕布拉宫。

格拉纳达城市中随处可见的阿拉伯遗迹

格拉纳达的孩童

静静的格拉纳达早晨

许多历史书上介绍,阿拉伯人曾经统治西班牙达800年之久,这不免有点稍稍夸张了些。自打阿拉伯人从非洲跨过直布罗陀海峡来到欧洲大陆,最多也就控制了大半个西班牙,北方的巴斯克等地区一直不在阿拉伯人手里。但就时间来说确实也不算太短,有375年。此后随着基督教光复运动的兴起,慢慢将阿拉伯人逼到了南部的安达卢西亚,大致上半个西班牙不到一点的位置,这样又过了160余年,之后,阿拉伯人几乎完全被赶出了西班牙。这样算起来,阿拉伯人在安达卢西亚的统治大致为550年不到一点。

然而,这里却出现了一个例外,那便是格拉纳达。

格拉纳达基督教堂前的广场

城市里的传统,阿拉伯市场

民宿里的阿尔汗布拉宫瓷砖画

那时候正是被称为征服者的费尔南多三世时期,作为卡斯蒂利亚王国的国王,费尔南多三世的基督教光复决心是毋容置疑的,但是人往往就是有那所谓的一念之间。正当这位征服者率领着基督教十字军,誓将摩尔人统统赶下大海而来到格拉纳达城下时,却又与格拉纳达的摩尔王奇迹般的达成了和解,留下了这个犹如飞地的阿拉伯小王国,在本已凄美的传奇中又留下了244年的空间。费尔南多三世自然也就成为了当地摩尔人的英雄。所谓摩尔人,是西班牙人对那些被阿拉伯人征服统治后,来自北非的信仰伊斯兰教穆斯林的含糊统称。

此后,每当来到费尔南多三世的安息日,就会有上百名骑士手持白蜡烛,赤着脚从格林纳达走到塞维利亚,以表达对这位宽容君主的感激与敬意。这一纪念仪式一直持续到两百年后格拉纳达的最终陷落。因此,所谓阿拉伯人统治西班牙将近800年,只是勉强把这个小邦国格拉纳达拉伸到了整个安达卢西亚,乃至整个西班牙而已。

从城市中远眺阿尔汗布拉宫

阿尔汗布拉宫里一段复杂的通道

如今的格拉纳达,自然是留下了大量的阿拉伯文化遗迹,而格拉纳达的最大看点,便是作为那座摩尔人在西班牙的最后宫殿。

阿尔罕布拉宫坐落在格拉纳达城外东北方向的山坡上。说是城外,从城里步行三、四十分钟也差不多可以走到了,只是整个王宫参观下来至少还需要半天时间,这在西班牙南方炎热的天气下,恐怕会耗尽你的精力。由于参观的人太多,在旅游旺季可能需要排长队,甚至一票难求,因此,参观门票最好是在网上或通过旅行社事先预定。

国王的夏宫Generalife宫的内庭花园局部

宫殿山坡下的阿尔巴辛小镇

阿尔罕布拉宫从外观上看像个大城堡,这是个宫廷与军事防御相结合的建筑群。进到内院从城堡高处往下看,宫殿下的阿尔巴辛小镇顺着山坡躺在太阳底下,白色的墙、土红色的砖瓦屋顶闪烁着光芒。宫殿内有一处精心维护着,叫做杰那拉里夫的大花园,而内庭部分则是由雕饰精美的建筑和经典阿拉伯水池组成。就是这些庭院里的喷泉、水渠、水池的设计,却在很大程度上彰显了阿拉伯建筑的智慧:在这个干燥少雨的地方,山泉通过精心设计的水渠或水管,被引入到宫廷内一个个不同的地方,并由自然落差的压力而形成喷泉,或在水钵中间咕咕冒着水泡,成为院子里的涓涓溪流,充满水池。这同一股水在千回百转之间,不仅盘活了庭院,也盘活了整个宫殿。

国王的夏宫Generalife宫的花园水池

国王的夏宫Generalife宫的花园水池与宫殿

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国王的夏宫Generalife宫局部建筑

在阿尔罕布拉宫内众多的大厅、房间中,有一间墙上挂着一块汉白玉铭牌,所有导游都会在这里停下来向游人介绍它的来历,这便是那位生性好奇的美国作家华盛顿-欧文曾经的住所。

华盛顿-欧文在1829年来到这里时,这座宫殿已经呈自然遗弃的状态,但还相当完整。欧文搬来这里后,晚上一边乘着凉一边聆听着当地人讲述这座宫殿里一个个离奇的传说,深深地被阿拉伯人的西班牙故事所迷恋。在经过仔细考证后,欧文写作出版了文学作品《阿尔罕布拉宫的故事》,也正是这部作品,使得这座昔日的宫殿得到了重视和保护而重放光芒。尽管《阿尔罕布拉宫的故事》是部文学作品,但欧文严肃认真的考证还是相当的靠谱,其中的许多历史故事,至今也还是作为正解被介绍到了世界各国的旅游资料中,阿尔汗布拉宫也由此迎来了一拨又一拨前来探寻故事的观光客。

桃金娘中庭花园建筑局部

桃金娘中庭花园建筑局部

有一日的黄昏时分,西班牙吉他大师弗朗西斯科·塔雷加来到格拉纳达,远远望着夕阳下的阿尔汗布拉宫渐渐隐入到夜幕之中,不禁无限感慨,当晚写下了一首如今广为流传的吉他曲,那便是《阿尔罕布拉宫的回忆》。该曲一反西班牙传统吉他乐的那种热情、奔放甚至有些狂热的曲风,而代之于震颤音下的缓慢和犹豫,精美华丽的音符,又给听众带去一种充满哀婉的回忆、迷幻的凄美,以及万千感慨的心绪。

王宫内的建筑装饰

建筑装饰细部

后宫,著名的狮子庭院建筑

著名的狮子庭院一角

当年费尔南多三世宽容地留下了格拉纳达这个摩尔人的最后小王国,在之后的244年里,各民族各宗教间的和平共处,使当地经济得到了极大的繁荣与发展,这时的格拉纳达早已成为了西班牙王冠上的一颗璀璨的阿拉伯明珠。然而,这种微妙关系毕竟太过脆弱,能够维系近250年已实属不易。终于,1492年,基督徒重新“光复”了这座城市,摩尔人被彻底赶回了北非,西班牙版图也从此统一在了基督徒手中。而完成这一光复大业的双料王伊莎贝拉和费尔南多,却也无限留恋地在西班牙国徽的正下方,放上了这颗代表格拉纳达的小石榴。

西班牙国徽、国旗

格拉纳达旧城区通往山坡高处的街道

就在西班牙得到统一的次年,由哥伦布发现了美洲新大陆,由此揭开了大航海时代,一个统一的西班牙也从此进入了黄金时代。

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